ファーストタイプのデニムジャケット。

素材は、WORKERS 定番、糸から、いや、綿（ワタ）から選んだ米綿100 のデニムたち。ホワイトデニムを作る方法は 

(1)生成りの糸で生地にして生地ごと真っ白にする

(2)糸の段階で真っ白にして織る

大きく 分けて二種類あります。

今回はこの後者、それも経糸（たて糸）は真っ白に、でも緯糸（よこ糸）は生成りのまま使って います。

真っ白ではない、でも生成りとも違う、良いバランスの色味に成っています。

洗いこむことでヨコ糸の生成り色が抜けて色合いの変化も楽しめます。

何が大変だったかというと「それぞれの工程ごとに場所が違う＝その分コストもかかる」ことです。

インディゴデニムであればロープ染色という独特な大量生産方式の染め方なので「染める・経糸を織機にかかる状態に巻く」「織る」二か所で完結します。

ところが、ホワイトデニムの場合「染める（今回でいうと晒し・脱色）」 「織機にかかる状態に巻く」「織る」の三か所。

さらに、染める方法もチーズ染色という糸をソフトに巻いた状態で染め窯に入れる方法。

ロットは小さいのですが、その分コストがインディゴ以上にかかります。

そんな製造条件的な問題から、 ミミ付のホワイトデニム（他のカラーデニムも）は敬遠されがち。

が、私はどうしてもWORKERS の糸で、真っ白では 無いホワイトデニムを穿いてみたかった。

イタリア的コーディネートではおなじみのホワイトデニム。

それをレプリカ的作りこみで形にしました。

初めてポケットにピスネームもつけてみました。

フラップ裏、インディゴ・ブラックは別布切り替え、ホワイトは、色移りの問題があるので共生地。

どの生地も、キバタ。

未防縮、ネジレ防止無しなので洗い上がりに独特なネジレ、立体感が出ています。

サイズ感も微妙に違うので、ぜひ、店頭で着比べてお気に入りを選んでください。

コーディネート、チノパンであればどの色もOK。

ボトムにデニムを合わせるなら、私自身は色を合わせないほうが好きです。

ただ、セットアップもあれはあれで潔いかっこよさがあるのでお好みで。

インナー、春はボーダーの上に。特にホ ワイトはさわやかに見えます。

逆にブラックはシャープな印象なので、インナーもハイゲージセーターを合わせたり。

ブラック×ホワイトのモノトーン、これもまた最近何か着たいのです。

形や、キバタという素材はラフな感じ、でも色だけ が少し都会的。

永遠の定番、インディゴも良いですが、他の色もまた、試してみると面白い色です。

製品はOW済です。

WORKERSオフィシャル抜粋

以前作った同モデルより、少しだけ羽襟を大きくしました。

元々、ビンテージの襟が大きすぎる、もう少し小さければバランスが良くなる。

襟を立てた時も、首が欧米人より首が短い日本人にちょうど良いと検討している部分。

襟を普通に折って着た時の、襟腰（後ろ中心側）の収まりも考え、少しだけ襟全体を大きくしました。

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ポケットは左胸にフラップ付一つ。

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今回、初めてピスネームをつけてみました。

どうでしょう？

色味のトーンが難しく、作り直しして思った通りのネイビーが出ています。

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フラップ裏はインディゴ・ブラックは別布使い。

残り布の抜染生地を使うので、その時々で柄が違うかも・・・これは届くまでのお楽しみで。

ホワイトは色移りの問題があるので、表生地をそのまま使っています。

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ぐっと切りあがった文字。薄い縁取り。かすれたメッキ。YKK製のボタン。

YKKというと、品質第一、風合いは・・・と思われがちですが、そんなことはありません。

風合いも、こちらがこだわって指示すればそれに応えてくれます。（打ち合わせは大変ですが）

YKKの底力を感じます。

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あえて、脇の下の縫い目をずらしています。縫い目が重なると、16枚の厚みに成り縫いづらいは、着るとゴリゴリするわ。

このあたり、ビンテージは適当に「ずらしちゃった」でやってるケースもありますが、私は型紙でそれを表現しています。

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肩・袖ぐりの巻き縫い。細かい事を言うと、9/32インチという針幅（ゲージ）を使っています。

どうやら、このゲージがビンテージでも使われていたことが多いようで、今の日本で多い1/4（8/32）インチより1/32インチだけ広い。

でも、ワークウェアで使われる5/16（10/32）よりは狭い。

絶妙なバランスなのです。

懐かしい話ですが、私が15年ほど前児島で工場に勤め出したころ、ほとんどの工場が1/4インチ、たまに5/16インチの巻き縫いばかりで9/32がほとんどありませんでした。

「なんか、ビンテージの巻きと巾が違うんだよな〜」と思いつつ、しばらく経った時に、たまたまみた9/32ゲージでしびれました。「これよ！」と。

その後、2000年代後半に一大アメリカンクラシックブームが来て、いろいろな工場が導入してくれました。

（ゲージ交換だけでも10万ぐらいはかかるのです）

「交換」といっても、パーツを変えればはいおしまい！ではなく、基本的には「この巻き縫いにはこのゲージ」としておかないと、量産は難しい。

そこで皆、1/4インチゲージ、9/32インチゲージ、5/16ゲージと、何台も巻き縫いミシン本体ごと購入していったのです。

よく、児島や広島の工場は工賃が他の地域に比べて高い！と言われるのですが、言われるにはこういう、同じような縫い目なのに何台もミシンを用意した設備投資が必要だったりと理由がある時もあります。

（中には単純に工場がとても汚くて効率が悪く、結果、本来作れる量が作れないというケースもありますが・・・）

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ホワイトは生地の方向で色目が違って見えます。

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フロントはミミ付。それぞれのセルビッジ色の違いがわかります。

ホワイトに入れているブルーはインディゴだと色が移ってしまうので、反応染めの糸を入れています。

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背面は身頃にプリーツ入り。このプリーツで、体が動いた時に生地が突っ張らない。

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ウェストのサイズ調整タブ。あまり機能性はありませんが、デザイン的に。

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