長い変遷の末、元になった「FWP」「Fatigue Pants Without Cargo Pocket」が今ではわからなくなっていますが、このパ ンツは軍パンのFatigue Pants から脇ポケットを取り去ったものがスタートでした。

夏にはける、ゆったりと、薄手で、ウェスト調節にベルトの要らないパンツ。

そこで、Fatigue Pants を作ったのですが、 脇のカーゴポケットが着る場所を選ぶ。

そこで「Wituout Cargo Pocket」が第一弾。

さらに、裾のスピンドルをなくして、 極端なテーパードシルエットにしたのが昨年作った、2018 年版FWP Trousers。

今年はそれを、裾幅19.5 センチ程度、 細くも、太くもない「Standard Fit」に変更しました。

素材は5 オンスブラックシャンブレー。

今回のラインナップで最も薄く、今までもパンツに何回か使ってきました。

私自身、この素材のFWPをはいてから、夏の長ズボンはこればかりになるぐらい涼しい、でもちょっとウールトロピカル的なドレスウェア感もどこかある。

一度着れば病みつきになる素材です。

昨年はこの素材でジャケットも作っていたのでスーツでも着ていました。

いずれの素材もパンツの定番、10-13 オンスクラスよりはぐっと薄い。

その分、強度に不安があるので腰回りは半身ダーツ二本入れて、しっかりワタリ・ヒップ、横方向の寸法を取る。

また上も深めで、 こちらでも必要な運動量を確保しています。

ここから、ウェストのバックルを取ってしまえば「Light Officer Trousers」的なパンツになり、そちらはWORKERSの販売店での取り扱いになります。

ウェストの調整有り・無しラインナップしますが、言ってしまえば「夏の涼しい、薄い長ズボン」。

おじさんになると、涼しい室内に長くいるときは短パン穿いてると膝やくるぶしが痛くなるのです。

結局私も、 5 月以降、8 月まで穿くのはこの手の5-7 オンスクラスのパンツ。

一度穿くと病みつきです。

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大元は「Fatigue Pants」からポケットを取った「Without Pocket」でFWPですが、紆余曲折あり、ついにはぱっと見「薄いチノパン」まで進化した19SS版のFWP Trousers。

斜め切り替えポケットは手を入れやすく、また上は深すぎず、浅すぎず。タック無の身頃でもストレスなくはけるまた上の深さを目指しました。

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フロントはファスナー。

この辺りはクラシックさより「夏にすっとはける」気楽さを重視。

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それでもついつい昔の血が騒ぐので千鳥で始末。

ロックでも良いのですが、クラシックなロック目の雰囲気を出したい。

そして、ここを折って縫うと厚みが出るので折りたくはない。

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ファスナーはYKKの現行品なのに、なぜかクラシックな雰囲気を感じるYZIP。

ロック機構は違うのですが、金属の雰囲気がビンテージに似ているので好きです。

滑りの良さは現行YKKなので折り紙付き。薄手の生地にもストレスがかかりづらい。

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トップボタンは根巻。

生地が薄いのでそこまで根巻は要らないのですが、やはり強度が必要な部分なので根巻します。

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サイズとネームは兼用で。

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ウェストについたバックル＆テープ。

これが「Fatigue Pants」らしい部分。

このテープとバックルはベストな組み合わせで、摩擦が弱くて抜けてしまうようなことも無い。

かといってきつすぎることも無い。

夏場、ベルトをしないではくには最適なテープ・バックルの組み合わせなのです。

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バックにはダーツを二本。

ポケットも細めの量玉縁で、左側にはボタン有り。

このあたりは軍パンというよりもう少しドレスよりのパンツを参考にしています。

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ワンウォッシュ・乾燥機で乾燥済みの洗い済みサンプルの実寸を測り、各サイズグレードしています。

前また上はクロッチ（後ろ身頃との境目）からベルト上端まで。
後ろまた上はクロッチ（前身頃との境目）からベルト上端まで。
ワタリはクロッチから下を水平に測っています。

サイズを選ぶ際は、股上の深さに注目してください。お手持ちのパンツで、股上の近いものを探し、そのパンツのウェスト周りと、上記寸法表を比較しサイズを選んでください。

ウェストはバックルで6-7センチ絞ることができます。大きめのサイズを絞って穿いた方が楽です。

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