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使用している全ての画像は過去に発売された

「Modified BD」や「Vendome Shirt」の画像になります。

実際の商品の画像ではありませんのでご注意ください。

背裏には「THOMAS MASON」のネームが付く予定です。

生地はドレスシャツと言えばで、トーマスメイソン。

無地のトーマスメイソンは100 番双糸のポプリン。

一般に「双糸」＝わざわざ単糸でも使える糸を二本縒ってるから高価！と簡単に説明されますが、一番のポイントは糸の太さにムラ が少なくなる事。

100 番を2本縒る、つまり50 番とほぼ同じ太さ・重さになります。

なら最初から50番でも良いのでは、さにあらず。

100 番のような細い糸でもあるわずかなムラ。

それを複数縒ることで、ムラが打ち消しあい・平均化され、最初から50番として紡績された糸以上に均一な糸ができる。

深く考えると、確率・数学の世界ですが、それを「経験則」で「こういう糸にすればこういう生地に成る」があるのが服地の世界です。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

ボタンダウンと言えばよく話題にのぼる襟先のロール。

WORKERSでは台襟のボタンを開けて着た時に適度なロールができるよう位置を決めています。

まずもって、羽襟、台襟、身頃、そしてそれらの取り付け。

これらのパターンが精密に、ボタンダウンの場合は左右対称に。（ワークシャツは変えています）

さらに、裁断・縫製も精密に行っていないと、前提がグダグダになります。

パターンは私が、そして、裁断はお願いしている工場さんではCAM、自動裁断機で。

縫製も一口に「縫う」だと思われがちですが、縫ったとのひっくり返したり、アイロンしたり。

そここそが「シャキッとした」服を作るため、一番大事な部分です。

ジーンズなどは、このひっくり返したりする部分を極限まで減らした仕様。

だから、ジーンズを縫っている工場は「ドーーーー！！！」っとミシンを踏む音がけたたましくしますが、上着を縫っている工場は「シュ！シュ！」というアイロンの蒸気の音の方がするぐらい。

ボタンの位置、パターン上で想定した位置があるので、まずはサンプルの1枚をつけてみる。

それから、畳んで置いてみたり、ボディに着せ付けてみたり、実際人に着せてネクタイをしたり、はずしてみたり。

そんな風にして、位置を精密に決めて、再度、調整してサンプルの段階でボタン付け位置を「寸法」「パターン」で決めます。

「一着一着位置を決めて・・・」などと宣伝されている製品もありますが、正直、数十枚・数百枚と縫う量産工程では非現実的。

それよりは、サンプルの段階で生地の違い、厚みの違い含め検討して決めるように私はしています。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

羽襟先のボタン。

襟ステッチにかかるぐらいの位置。

厚手のオックスでもきれいにひっくり返っている襟先。

やっぱり、こういう部分は「シャツ専門工場」の仕上がりの良さがわかる部分です。

私もよく「服縫えるの？」と聞かれますが、形にはできます。

でも、中々きれいに出来ないのがこういう襟先とかひっくり返す部分。

道具も要るし、一日にそこを何十枚をやるからこそ、量産の独特な「うまさ」が出る部分です。

一人で服を一着丸々縫うことを「丸縫い」と俗に言います。

サンプルなどはこの方法で縫われることが多いです。

丸縫いされている人は、服の作り方全行程知ってますし、たいてい丁寧・綺麗に縫える人がやるので、サンプルはサンプルで独特なきれいさがあります。

いわば、「ゆっくり新調に縫って綺麗」なケースが多い。

それに対し、量産は、一人が特定の工程を繰り返しやります。

これはこれで、独特な「うまさ」が出るのです。

考えてみれば、もしかすると丸縫いの縫製をしている人が、一生かかってやる襟返しの回数を一週間でやってしまうかもしれない・・・、それが量産なのです。

やはり、人間は回数が増えればうまくなる。

工夫もする。

私が、量産ラインで縫った服を見た時に「うまいな〜」としびれるのが、こういう部分なのです。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

樽型のポケット、これも以前よりちょっと大きくしました。

全体のバランス+携帯が大型化しているためでもあります。

角の補強も、ポケットセッター（所定の位置に縫い付けを足踏み一つで行う半自動ミシン）を使っていないので手間はかかりますが、やっぱりBDらしくコの字に。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

袖ぐりは折伏せ縫い。

幅の広い折伏せで、本来内のり・外のりで寸法が違うものを無理やり縫うため、独特なパッカリングが出る。

ボタンダウン、ドレスウェアよりなのにどこかラフで、アメリカっぽい雰囲気が出るのはこういう部分にあります。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

おなじみ、やたら細かいステッチ。

細い綿糸で縫っているので、このぐらいステッチを打って、かつ生地に目がめり込まないと摩擦にも弱い。

化学繊維の糸で縫えば、単純に強度は出ますがそこはやっぱり、表地に合わせて一緒に味わいの出る綿糸にいまだにこだわってしまうこともあります。

最近は、製品の生地種類・パターンによっても化学繊維糸を使うことも増えましたが、今回のModified BDはやはり綿糸です。

この前立ての環縫いの為だけにミシンは買って工場に貸し出しています。

カンスぺの前立て縫いが私は一番、綺麗だしメンテもしやすいので好きです。

もともと、頼んでいた工場は「今日は太番手、明日は細番手」という風に、いろいろな用途にその前立て縫いを使っていました。

これだと、何とか縫えても、「完璧だな」という部分まで中々ミシンのセッティングを持っていけない。

そんなフラストレーションを感じて「WORKERS専用」の前立て縫いミシンを買ったのが、もう7-8年前でしょうか。

新品で50万弱。

高かった・・・でも、なんだかな〜というステッチのシャツ見るぐらいなら多少、苦しい生活してでも変えたかったのです、ステッチを。

で、その後当時の工場のおばちゃんは引退。

現在は、別の工場にお願いしていますが、そちらにこのミシンは移動して使っています。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

調整用ボタンのついたカフス。

既製品のシャツなので袖丈はある程度長めに作らざるを得ない。

でもジャケットを着た時にカフスがぐ〜っと上に上がるのは嫌。

そんな時は、カフスをぎゅっと締めれば大丈夫です。

袖がまくりやすいよう長めの開き。

ぜひ裏も見てください、生地端が出てこないきれいな始末にしています。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

後ろ中心にタック。

このタックのおかげで、体が動いたときは身頃にゆとりが出る。

でも、肩は「すっきり見える」ある程度の幅で抑えることができる。

ここが、典型的なワークシャツとボタンダウンはじめとしたスポーツシャツ/ドレスシャツの違いです。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

脇はマチ無し。

細幅の折伏せ縫い。

でも、こういう部分を気にしてみてくれる人も一時期より減りました。

が、やっぱり好きだし、もう10年近く前ですがアメリカ物のボタンダウンを解体して作り方を覚えた部分なので今でもこの仕様は欠かせません。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

WORKERSさんらしい着やすいシルエットのボタンダウンシャツです。

サイズ15で丁度良いサイズ感です。

タイドアップにもタックアウトでもご着用頂けます。

様々なコーディネートをお楽しみ頂けるボタンダウンシャツです。

WORKERS（ワーカーズ）

WORKERSは岡山を拠点にワーク、トラッド、ミリタリーを中心としたメンズウェアメーカー。
古着独特の雰囲気を好む代表は実際の古着を研究し、その製品をが作られていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史や資料を調べ上げて製品づくりのヒントにしています。
自分で工程を理解し、各工程ごとの専用の設備を要した工場でのみ生産を行っています。
そのクオリティーの高さとユニークさでJ.CREWやINVENTORYをはじめ海外からも注目を集めています。

Made in Japan

3.5オンス・コットン100％・タテヨコ100番双糸ポプリン（ブロード）

サンプルをワンウォッシュ・タンブラー乾燥後、実寸を測り各サイズにグレードしています。

モデルは15サイズ着用。

縫製および洗い、また採寸方法による誤差はご容赦ください。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋