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WORKERS

（ワーカーズ）

WORKERS（ワーカーズ）は岡山を拠点にワーク、トラッド、ミリタリーを中心としたメンズウェアメーカー。

古着独特の雰囲気を好む代表は実際の古着を研究し、その製品をが作られていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史や資料を調べ上げて製品づくりのヒントにしています。

自分で工程を理解し、各工程ごとの専用の設備を要した工場でのみ生産を行っています。

そのクオリティーの高さとユニークさでJ.CREWやINVENTORYをはじめ海外からも注目を集めています。

Baker Pants, Trace MIL-838-D

自分で穿いていたベーカー。

だいぶ良い感じになじんできました。

最初に作っていたバックサテンは硫化染。

それがかなりしらっちゃけて落ちていき、最終的にはあまり濃淡が無くなっていました。

それに対し、今使っているスレン染は色が残ります。

あたりがついた部分だけ、色が落ちるというか、毛羽が立って白っぽく見えるというか。

結果、かなりメリハリのある雰囲気になっていきます。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

フロント前立て部分。

OWの状態でもシワが出ています。

このシワが後々、雰囲気のある色変化の元になります。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

ベーカーと言えばの貼り付けポケット。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

フロントボタンフライ。

ヒヨクというホールが開いた部品の裏に「見返し」という別パーツがあります。

この見返しまではカンドメでヒヨクを止める。

そのさらに向こう側にある身頃には貫通しない。

前立ての独特な作り、見返しが入り生地に厚みが出る。

だから、最初に見た、前立て部分のシワが出るのです。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

腰裏に流し込んだサイズ兼ブランドネーム。

サンプルは腰裏チェーンで縫っていますが、今後は平ミシン（シングルステッチ）に変更します。

チェーンはどうしても切れたときに「ぴー」っとステッチが飛んでしまう。

縫うのもやはり難しい。

表から、裏の針落ちが見えない状態で縫うからです。

それが、昔のアメリカは物量に任せて当たり前にできました。

日本でも一時期は出来たのですが、最近は難しい。

これは根深い問題で、無理やりイミテーション的に縫えばここをチェーンで縫う事も出来ます。

本来の2本針で一気に縫うのを、二回、別々に縫えば。

でも、それでは本末転倒になる。

だったら、平ミシンで縫った方が強度も・綺麗さも出る。

という事で、個人的には悔しくて仕方が無いですが、強度・縫製の美しさを優先して平ミシンに変更です。

腰裏環縫いはいつの日か、私がもう少し歳を取って余生を送れそうなら、自分で月に10本ぐらいチノパン・軍パンを縫いたい。

その時に、完璧なものをお見せします。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

バックから。

ウェストに向かってダーツが無いのがベーカーの特徴。

ウェストが大きめに作られていて、ボタンで絞る事でダーツを取ったのと同じようなシルエットになります。

だからベーカーは、ウェストボタンしめない状態では少し緩めを選んだ方が、突っ張らなくて履きやすい。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

薄手のポプリンはどうしてもセンターの巻き縫いが縄のようによれます。

バックサテンもよれるのですが、それがさらに顕著。

元々、13-15オンスを縫うような工場さんなので、薄手用に調整はしてくれますが限界があります。

古着で見る、あのチェーンのビリビリした縄になった部分はこういう理由から出てくるのです。

かつての百貨店クオリティからすれば絶対にNGでしょうが、それをあえてやってしまうのがWORKERSです。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

ウェストのボタンはオリジナルと同じく一つ。

かけると絞った状態になります。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

裾は三巻。

今回はショーツの裾を撮影してみました。

ショーツ・ロング共に裾の長さ以外は仕様は同じです。

WORKERS オフィシャルサイト抜粋

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