どうしてもセットアップで同年代のジャケットが作りたいというTCBのワガママで何とか良いジャケットがサンプリング出来ないかとViktorを困らせることにはなってしまいましたが、Viktorの頼みならということで彼のジーンズハントフレンドでもあるアメリカのファッション考古学者Brit Eatonさんから1880年代前半の現存する最古のBoss of the roadのデニムブラウスをお借りすることが出来ました。

シルエットが直線的でパターン制作がまだまだま発展途上な時代です。

耳使いが多用された裁断、巻き縫いではなく折り伏せとシングルステッチによる縫製手法、手縫いのボタンホール、そして、ポケット補強のダートステッチ等、Good Luckとほぼ同年代だからこその共通項が見受けられます。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

下の写真1枚目がジャケットのダートステッチ、2枚目がパンツのダートステッチです。

若干ですが、ジャケットの方が形が細長く、ポケットも上部に見返しがあります。

ジャケットに関しては、ポケットの欠損が無かったので正確にトレースできました。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

プリーツを留める6つのボックスステッチ。

Vintageは一番左下だけ1針多くて縦に2針の太めのボックス。

もちろんTCBでも左下だけ1針多く縫いました。

ジーンズのボタンは通常の17mmサイズですが、ジャケットにおいては14mmのフライボタンサイズです。

1870年代には既に両方のサイズのボタンが存在したはずなのに、何故ジャケットは小ボタンなのかは謎が残ります。

Viktorに見解を聞くと、゛その当時大きいボタンが工場で欠品だったのかもね。”案外そんな簡単な理由だったのかもしれません。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

ワイヤー曲げのシンチバック。

ストラップ部分をよく見ると、左右で真ん中のステッチの位置が中央から微妙にズレています。

ヴィンテージ側の白く見える汚れは金鉱内で使われたであろう蝋。

こういった汚れ1つも時代考証の裏付けになります。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

ジャケットの裏側に目をやると初めて見る光景。

1800年代頃のデニムは生地端の処理という概念が無く、生地の切りっぱなしの仕様に驚く事が有ります。

そして今、サンプリングしてるブラウスは何とアームホールが真っ直ぐでアームホールがセルビッジ仕様。

そして、背中の生地を裏側から見ると、なんと両脇に耳が使われております。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

後ろ身頃の幅を測ると、生地に継ぎはなく約60cm（上の画像はギャザー込みの下部で測っているので約43cm）です。

そして、両端には生地の耳が見える。

織られた生地の両端の部分が耳になるので、それ即ち、当時織られていた生地の幅は約60cmでその生地幅でそのままジャケットの後ろ身に使っていたということになります。

サイズタグは既に擦れてしまい、このビンテージのサイズがどのサイズなのかは分かりませんが、゛もし他のサイズを作る時には、後ろ身はどうするの？”という疑問が残ります。

最小のサイズでも後ろ身の幅は60cm、最大サイズでも一緒にというのは考えにくい。

では、このジャケットはテーラーメードの1点モノだった？それとも、サイズ展開はされていたのか？は分かりません。

ビンテージジャケットの帯周りを見てみると、ものすごく大雑把にギャザーが入っています。

もしかすると60cmの生地幅は全サイズ共通で、このギャザーを少なめ/多めにとることでサイズ調整をしていたのかもしれないと思わされます。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

あまり見られないラウンドした襟。

TCBのリプロダクション側では、向かって左側に糸が飛び出しています。

ビンテージの同箇所を見てみると、返し縫はされておらず申し訳程度に2針分ほどが交差しているだけで今にもほつれてしまいそうです。

一方、タグを見てみると左上から四角く1周縫い始めて、最後は上方向に突っ切ってその後に襟が取り付けられているので、こちらはほつれ留めも兼ねた縫い方になっています。

襟はほつれなど全く気にしていないのに、タグはきちんとケアした仕様になっているのは少し不自然にも思えます。

TCBは少し想像力を働かせて、襟部分はもしかしたら縫い糸を残してほつれにくくしていたのかもと敢えてアバウトな糸摘みとしました。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

Good LuckとBoss of the roadで使用されているボタンの仕様が違います。

今回は、Good Luck Jeansの仕様に合わせたボタンをジャケットにも採用しました。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

お借りしたVintageのブラウスの袖開きはボロボロで仕様を考えるのに苦労しました。

ただ唯一の手掛かり三角ステッチだけが残っていたので、新品時もしかしたらこうだったのでは？という想像のもと復元しております。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

まだボタンホールは手縫いの時代。

やはり現代で同仕様でリプロダクションすることは、生産効率の面、製品としての強度面を考えれば非現実的です。

業界の通例としては、゛眠り穴”や゛71ホール”と呼ばれる仕様で代替されることがほとんどですが、児島はジャパンデニムが生まれた町。

ボタン、リベット、縫製糸、ミシンとそれぞれその道50年以上の専門家がいらっしゃいます。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

TCBでは初めての試みとなる別注糸の作成も行いました。

まだ再現されたことのないモデルでもありますし、縫い糸の素材は？太さは？色は？と全然イメージが湧かなかったので企画段階から糸のプロを巻き込んでスタートしました。

縫い糸というのは基本的に大手の繊維商社が作っている印象ですが、TCBが採用している糸は児島の小さな糸屋さん。

昔のジーンズの糸にほれ込み、研究を重ね、大好きなアメリカの本家ジーンズメーカーに10年間糸を提案し続けて採用まで漕ぎつ着けるというモノ作り目線でも営業目線でも執念の持ち主。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

通常のボタンは丸いボタン部分と、オス側との2ピース。

よくTCBではオスが2本爪のボタンを使ってこれが古臭くて良いよね！って思っていましたが、これはより原始的な通称Fitボタン。

打ち込んでしまうと分かりにくいですが、ボタン側が2ピースとオス側の3ピースになります。

柄はVintage同様に合わせて、原料も鉄製ボタンになりますので、錆が発生していきます。

※資料内で別形状のボタンが使われている画像がございますが、上が最終仕様のボタンとなります。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

今回の生地は約150年前の2by1がターゲット。

いつもだったらXX DENIMとは？というお題に立ち向かうことが多く、米綿を大前提で糸は作ってきました。

一方50年代の生地になると糸を解すと繊維長が意外と長いからジンバブエにしよう！と産地よりは繊維長が一番似てるのは世界中のコットンでどこなの？と考えて選んだこ事も有りました。

TCB jeans オフィシャルサイト抜粋

モデルはサイズ38を着用しています。

ゆったりとしたサイズ感が好きなのでいつもはサイズ40を好んで着用していますが、Good Luck Jacketはサイズ38でもゆったりとしたサイズ感でしたのでサイズ38を着用しています。

身幅と肩幅が大きめな着やすいシルエットのジャケットです。

同じ生地のジーンズとセットアップでご着用頂くのもオススメです。

商品名

40
（将来的に生地が縮むことを考慮）

TCB jeans（TCBジーンズ）

デニムの聖地、岡山県倉敷市児島にあるジーンズの縫製工場の自社ブランド「TCB Jeans」 。
ジーンズ好きが集まって日々作られる製品たち、シンプルな中に細部にまで行き届いた見応えのあるディテールから、知識や縫製などの技術力の高さが伺えます。
着用と洗濯を繰り返して生まれるヴィンテージのような風合い。
自分だけの一着に育っていく過程が楽しめるのも魅力です。
製品の魅力を最大限引き出すモノ作りは圧巻です。

Cotton100%

色は実物に近い掲載を心掛けておりますがご覧の環境により、多少色具合が異なって見える場合もございますのでご注意下さい。

サイズ計測の多少の誤差はご了承ください。